Tutoriales

1.Elección de la muñeca

Materiales:

 - Muñeca

Las muñecas que elegimos para personalizar pueden venir de varias fuentes:

 - Pueden ser nuevas, recién sacadas de la caja: elección ideal siempre que se pueda, no tienen arañazos en el vinilo, el cabello es nuevo, la pintura está perfecta.

 - Pueden ser viejas:

•  De tu propia colección: las tenías de pequeña, ya no están tan bonitas pero merece la pena arreglarlas. Quizás solo necesiten un poco de limpieza en cabello y cuerpo, una manita de pintura, algún cuello roto...

• Compradas de segunda mano: ojo! Sobretodo si se busca en mercadillos o tiendas de segunda mano, hay que fijarse en detalles que son casi imposibles de reparar, como por ejemplo: manos/pies mordidos, capas del vinilo levantadas en piernas o brazos, articulaciones débiles o rotas, que le falte algún dedo de la mano, que tenga arañazos significativos en la cara o el cuerpo.... Si se compra por internet de segunda mano hay que pedir fotos de los defectos si los hay, por lo menos que si hay algún defecto saber cuál es.

Para elegir la muñeca ideal para una idea concreta (primero es tener la idea de lo que se quiere hacer), es buscar un molde de cara (y cuerpo) que se ajuste a lo que quieres.

Por ejemplo "Tengo pensado hacer una muñeca con el aspecto de Beyoncé" pues la muñeca a elegir debería ser de piel oscura y rasgos africanos. "Quiero hacer una muñeca basada en el personaje mitológico de Medusa" entonces una buena opción sería elegir una muñeca con el cuerpo escamado como una serpiente (como una Monster High).

Las posibilidades de la customización son infinitas, las ideas son la base de la personalización.

Cuando es una muñeca recién sacada de la caja, dependiendo de la idea, solo se tiene o bien que cortar el pelo, o borrar la cara o ambas. El proceso de reroot es muy largo y se hace pesado, así que siempre que se pueda mantener el cabello de fabrica, mejor.

En el caso de que la muñeca sea antigua, lo primero que hay que hacer es limpiarla.

2. Limpieza de una muñeca

Materiales: 

- Detergente líquido para ropa

- Detergente en polvo para ropa (opcional)

- Suavizante para ropa

- Esponja tipo estropajo suave (opcional)

- Cepillo de dientes (opcional)

- Muñeca sucia

- Guantes

- Cepillo

Cuando se tiene una muñeca vieja (y un poco roñosa), en el 90% de los casos, se arregla solo con una buena limpieza. Las muñecas están hechas con varios tipos de plástico, tanto cabello como cuerpo, así que es preferible no utilizar jabones  y champús para personas, no tiene mucho sentido. 

Después de varias comprobaciones, para mí, la mejor elección de limpieza de muñecas es el detergente y el suavizante para la ropa, preferiblemente para ropa sintética (o sea, de plástico como las muñecas).

Mi primera recomendación antes de nada es el uso de guantes, ya que el detergente nos estropea la piel con un contacto prolongado. Para el cuerpo utilizo detergente en polvo, ya que con las partículas de polvo nos sirven también como de "exfoliante" para arrancar la suciedad. En caso de estar muy sucia y no sirva solo el polvo, recomiendo el uso de un cepillo de dientes viejo para partes pequeñas, como entre las piernas o la cara y una esponja tipo estropajo (no metálico ni muy duro) para el resto del cuerpo.

El vinilo de las piernas (en tipo Barbie) y el de la cara es el que más suciedad suelen tener. El torso y los brazos ( y piernas de Monster), es de un plástico más duro y no suelen tener tanta suciedad.

Para el cabello, que suele ser de tipo Saran, utilizo detergente líquido, frotando las fibras entre sí, hasta que ya no salga el agua sucia. Esto hay que repetirlo hasta que el color del pelo sea blanco (en el caso de las Barbie rubia oxigenada) o que ya esté completamente limpio en el resto. El siguiente paso es aplicarle suavizante para la ropa a toda la melena sin aclarar, para proceder a peinarla. Recomiendo no utilizar uno de los mini cepillos que vienen con las muñecas, sino un cepillo para personas, porque si tienen muchos enredos la sujeción del pequeño cuesta mucho.

La técnica de peinado es siempre de las puntas y subiendo a la raíz, como lo haríamos para una persona, desplazando los nudos hacia las puntas. Cuando ya este la melena peinada, se aclara el suavizante y se deja secar el pelo.

3. Recuperar el peinado original

Materiales:

- Muñeca
- Cepillo
- Agua hirviendo


En el caso de tener una muñeca que llevaba el pelo liso y suelto, pero se le han hecho coletas o trenzas, y tiene marcas, después de lavarle el pelo como se explica en el tutorial 2, pasamos a fijar el peinado. Cuando esta mojado, el cabello se mantiene como queremos, para hacer permanente el cambio es necesario hervir un poco de agua y cuando este en ebullición, sacar el agua del fuego e introducir el pelo entero dentro del agua. No importa si se mete parte de la cabeza, no se le irá ni la pintura ni se deformará. Pasados 10-15 segundos se saca y se vuelve a peinar como lo queremos. Hay que tener mucho cuidado con el agua para no quemarnos, y si eres menor, que te ayude algún adulto responsable.


Cuando es una muñeca con el pelo ondulado o rizado, en general no se le irán las ondulaciones con estas técnicas, así que si se quiere un pelo liso, se tiene que pasar la plancha de pelo. A la mínima potencia que permita la plancha (o apagada pero caliente, a una temperatura que se pueda tocar sin que llegue a quemar) se pasará mechón a mechón hasta obtener el resultado deseado.

Después del proceso de limpieza y peinado, este es el aspecto actual (cabello planchado):

4. Reroot

Materiales:

- Muñeca

- Cabello (puede ser natural o artificial)

- Pinzas

- Tijeras

- Cucharilla de café con mango plano

- Aguja con cabeza grande pero fina

- Acetona (opcional)

- Algodones desmaquillantes (opcional)

- Pincel (opcional)

- Pintura acrílica (opcional)

- Gomas de pulseras

Como he explicado anteriormente, el reroot es una tarea muy larga y muy pesada, 

solo recomendable en casos extremos de reparación o de customización. 

El primer paso es sacar la cabeza. 

La mejor forma para no dañar el cuello es metiendo la cabeza en agua caliente 

(o calentar la cabeza con un secador) para ablandar el plástico y con el mango 

de una cucharilla que sea plano se introduce por la ranura de la cabeza para sacar

 la clavija que sostiene la cabeza:

Hay varios tipos de clavijas para la cabeza, pero todos se quitan de la misma forma:

A continuación, se rapa la cabeza (este paso no tiene marcha atrás):

Con unas pinzas finas, se va quitando el resto del pelo desde dentro de la cabeza,
 hasta que quede completamente calva:

En el caso de cambiar el color de pelo, es preferible borrar la pintura del
"cuero cabelludo" y pintarlo de un color lo mas parecido posible al color de cabello
que vamos a poner a la muñeca. Para quitar la pintura procedemos a utilizar acetona,
si es posible mejor una acetona 99.5% que una acetona normal para quitar esmalte
de uñas, ya que lleva otros componentes aparte y no sabemos si pueden dañar el vinilo.

Si se quiere conservar la pintura de la cara hay que ir con mucho cuidado y no empapar
 mucho el algodón para evitar que chorree y así borrarle la cara:

En este caso, he elegido un color castaño con mechas rubias (cabello de nylon),
entonces el color base a pintar será un marrón claro:

No pasa nada si al pintar no está perfecto, una vez cosido el cabello se puede borrar
el sobrante con un bastoncillo de algodón y acetona. A continuación, recortamos
la medida de cabello que vamos a necesitar, yo en este caso quiero una melena larga:

Elegimos una aguja con una cabeza (agujero) lo suficientemente grande como para
coser un mechón fino de pelo. No puede ser muy fina porque no cabría el mechón,
pero tampoco puede ser muy gruesa porque rasgaría demasiado el vinilo y se podría
romper. Se empieza a coser por el borde del cabello, introduciendo la punta de la aguja
 por el exterior de la cabeza y sacándola por el agujero del cuello:

Es posible que cueste mucho sacar la aguja, así que recomiendo el uso de unos
alicates para estirarla. Una vez pasada la aguja queda así:

A continuación, se hace un nudo en la punta del cabello para asegurar el mechón.
 Después de trabajar con varios tipos de cabello (saran, nylon y cabello natural), con
un nudo simple y fuerte aguanta el mechón sin necesidad de poner cera o pegamento.
Después, solo hay que estirar el mechón por el lado contrario:

Los agujeros de la linea exterior del cabello, deben coserse todos con cuidado,
sino no quedara bien definida la melena y se verá feo. 

Una vez hecha la linea exterior, es el momento de hacer la raya, el flequillo o
 mechones según nuestra idea. Consiste en hacer lineas paralelas al elemento
que queremos dividir. Por ejemplo si es el flequillo, se hará una paralela a la linea
 del cabello exterior. En este caso quiero una raya en medio, se hacen dos lineas
 paralelas en mitad de la cabeza:

Para que el cabello ya colocado no moleste, es recomendable hacer coletas, las que
 sean necesarias, con gomas de hacer pulseras, ya que son muy malas y se rompen
 con facilidad, no nos estropean el cabello.

Una vez terminado de coser el cabello de la raya, pasamos a enlazarlo para que no
se vean calvas. Se coge el primer mechón de la derecha y se pasa a la izquierda,
después se coge el primer mechón de la izquierda y se pasa a la derecha. Así se va
 alternando con todos los mechones de la raya o del flequillo con la ayuda de una aguja:

Una vez hecha la raya o el flequillo, se asegura con gomas y se va cosiendo
 la parte interior de la cabeza. Yo recomiendo rellenar todos los huecos que
vienen de fábrica y si es necesario, hacer más. Depende del estado de la
cabeza y de como se haya cosido. Una vez cosida toda la cabeza, se procede
 a peinar:

Para fijar el peinado (sobretodo en crestas, flequillos, rizos, etc), si es cabello
natural o saran, se puede utilizar gomina extra fuerte. En nylon es más dificil.

5. Repintado

Materiales: 

- Muñeca a repintar

- Acetona 99.5%

- Palitos de algodón 

- Discos de algodón (opcional)

- Sellador en spray mate transparente (recomiendo Tamiya TS-80 Flat clear o
 Mr. Super clear)

- Pintura acrílica, los 5 colores básicos son suficientes (calidad mínima van Gogh o Titan)

- Barritas pastel (opcional, calidad mínima Goya)

- Lija grano 100 (opcional)

- Lapices al acuareables (opcional, calidad Faber-Castell o similar)

- Sacapuntas afilado (opcional)

- Barniz acrílico brillante y mate (opcional para labios y pupilas, recomiendo Tamiya
 color X-22 brillante o Vallejo mate 70.520)

- Agua y trapo para la limpieza

- Pinceles (tamaño 10/0 para detalles, 5/0 para sólidos, más grande para mayor
 superfície, calidad Royal Talents gama alta o similar)

- Luz blanca fría potente (recomiendo las nuevas bombillas LED)

- Guantes que no dejen pelusa (opcional)

El proceso de repintado es único para cada muñeca y hay muchas técnicas y
materiales distintos. Por ejemplo, mi estilo es parecido a la pintura original, tipo
cartoon, me gusta definir las lineas y los colores. A otros artistas les gusta más
un estilo más realista con lineas más sutiles y difuminadas. También estos estilos
se pueden mezclar para conseguir varios efectos según la idea a la que se quiere llegar.

En el repintado es muy importante la calidad de los materiales. Hay pinturas acrílicas
que no quedan bien sobre el vinilo porque se nota la textura o no cubre bien toda
 la parte a pintar o al poco tiempo se descascarilla. Aquí en España nos llegan muchas
 marcas de pintura acrílica, en mi caso me gusta la marca van Gogh, se encuentra
en casi todas las tiendas de Bellas artes, en el Corte Inglés... Cada bote pequeño
cuesta entre 4 o 5€ y sale buena. Otra acrílica común es Titan, que tiene una gama
 de colores mucho más amplia, pero me gusta menos ya que se levanta del vinilo
con facilidad y cada bote cuesta 10€ o más. Otras marcas como Galeria, Vallejo,
Rembrand o Tamiya también son muy buenos y se encuentran con facilidad.

El sellador es muy importante ya que nos fijará la pintura, de forma que solo se
podrá quitar mediante acetona. Yo lo utilizo cada vez que me gusta como queda
una capa de pintura. También es muy útil para que los polvos de pastel y los
lápices acuareables se adhieran bien al vinilo. El sellador tiene que ser muy bueno,
porque hay selladores que se quedan pegajosos o amarillean, por eso solo
recomiendo Tamiya o Mr. Super clear. El spray Tamiya (y en general los productos
Tamiya) lo encuentro en Juguettos y tiendas de miniaturas o maquetismo, cuesta
entre 12 o 18€ según las ofertas que haya. El Mr. super clear aún no lo he encontrado
en ninguna tienda (solo por internet).

Los pinceles deben ser buenos, los de calidad escolar desprenden pelos y se
abren, hay que elegirlos fuertes y muy finos, contra más fino, más detalle.
Los más finos que he encontrado son 10/0, cuestan entre 3 o 4 €, pero existen
más finos.

En cuanto a la calidad de los lápices acuareables es ensayo y error, ya que para
pintar muñecas no hay que mojarlos, entonces hay que probar las distintas marcas
 en seco. Yo he probado van Gogh y no funcionan bien sobre vinilo. En cambio, los
Faber-Castell son ideales para este caso. Estos lápices cuestan entre 1 o 2€ cada
unidad, pero vale la pena el resultado.

Para conseguir los colores deseados con las pinturas acrílicas, no hace falta tener
 toda la gama de color, se necesita amarillo, cián, magenta, blanco y negro.
Con la ayuda de un círculo cromático nos podemos guiar para matizar o sombrear
los colores primarios, secundarios o terciarios:

Si queremos dar un matiz a la pintura para que parezca metálica, va muy bien el color
 Blanco Perla.

Paso 1. Quitar pintura original

Mediante los bastoncillos de algodón y la acetona se elimina la pintura original.
Como ya he explicado en el tutorial de reroot, es preferible utilizar acetona pura,
ya que los quita esmaltes pueden llevar componentes que dañen el plástico.
Es recomendable proteger el cabello y el cuerpo con film (el de envolver alimentos)
o cualquier protección que se os ocurra, para que la pintura y los sellantes no manchen nada.

Paso 2. Aplicar sombra de ojos y colorete

Una vez quitada por completo la pintura, procedemos a sellar la cara. Este paso sirve
 para que los polvos de los colores pastel y los lápices acuareables se adhieran al
vinilo. El paso 2 es opcional en caso de no querer poner sombra de ojos y colorete
de esta forma.

La técnica para aplicar el sellador es sencilla, en un espacio abierto y ventilado,
situamos la muñeca a unos 50cm del spray y se aplica una capa ligera. Es preferible
 ir haciendo capas y esperando que se sequen que aplicar una capa muy gruesa. Hay
 que tener paciencia con el sellador.

Para aplicar los polvos pastel, hay que lijar un poco la barrita de pastel y con un pincel
de lengua de gato (preferiblemente) ir poniendo los polvos en la cara, como si se
tratara de maquillaje. En este caso solo he querido matizar un poco el colorete y
el sombreado de la cuenca del ojo, pero si se quiere dar más intensidad al color,
hay que ir haciendo más capas de sellador + polvos.

Paso 3. Sombra en ojos y labios

Después de aplicar los polvos, hay que volver a sellar otra vez con el spray.
El siguiente paso es sombrear la cuenca del ojo y el contorno entre los labios para dar
 más profundidad al diseño. En este caso y en general con muñecas de piel color carne,
 se utiliza un lápiz marrón oscuro. Una vez delineados los contornos deseados,
volvemos a aplicar el sellador. Si tenemos una muñeca con otro tono de piel o
de colores, se debe elegir ese color con unos tonos más oscuros. Se procede a
sellar de nuevo.

Paso 4. Blanco de los ojos y dientes

 A continuación una vez seco, se pinta el blanco de los ojos y los dientes en caso de que
 tenga.

Como en el paso 2, es preferible hacer muchas capas finas que una gruesa,
por ello se diluye bien el color blanco para hacer capas muy finas. Para el blanco
de los ojos como es una superficie grande, utilizo el pincel 5/0.

Si se quiere seguir con un resultado más realista, se pueden hacer todos los pasos
 con lápices acuareables. La técnica la elige cada uno.

Paso 5. Sombra del blanco del ojo

Este paso es para matizar la profundidad del ojo, pintando de color gris claro la parte
superior del blanco de los ojos, como si las pestañas y el párpado fuera a hacer
sombra dentro del ojo. En las muñecas de Mattel originales, les suelen pintar
esta sombra de distintos colores según el maquillaje o el iris, pero para mi gusto,
prefiero el gris, queda más realista. Recuerda que este paso se puede hacer también
 con la técnica de lápiz.

Paso 5. Coloreado de labios y cejas

En este caso las cejas las he querido hacer realistas y las he realizado con
lápiz marrón oscuro, primero una base clara y después marcando los pelos
 de las cejas lo más fino que se pueda. Con las cejas se puede jugar mucho
con la expresión. Estas imágenes sacadas de la red os pueden guiar a la hora
de hacer cejas y encajarlas en los ojos:

Los labios se pueden pintar de muchas maneras, finos, gruesos, con forma, más
estrechos.. En este caso, como el molde de esta Barbie me encanta, he preferido
 hacerle la forma original que tenia, pero un poco más grueso. El color es rojo+blanco
perla, que con la base marrón del lápiz, queda muy bonito. Los labios también se
pueden pintar mediante los polvos y los lápices, pero a mi me gusta más bien definidos.

Paso 6. Maquillaje

Para el maquillaje de los ojos, la sombra no he querido que fuera muy intensa, y
he diluido la misma pintura que para los labios y la he aplicado esparciéndola
mucho de manera que quedara muy suave y transparente. Se puede hacer como
 en el paso 2 y en ese momento, pero yo quería darle el brillo del blanco perla.

Paso 7. Pestañas e interior del ojo

Primero suelo hacer el contorno del blanco del ojo de color rosado claro, en
caso de que una muñeca sea de color azul en vez de color piel, lo hago unos
tonos más claros que el color de la piel. Este proceso debe ser sutil, ya que
si se hace muy grueso el contorno, se parecerá más a Chuky que a Barbie.
Si queremos unos rasgos orientales, deberemos hacer solo la parte del lagrimal,
si queremos un rasgo de ojo europeo pues redondearemos el blanco del ojo.

En las pestañas primero defino la raya del ojo y después dibujo las pestañas.
Hay que procurar que tengan la misma inclinación y el mismo numero de pestañas
y más o menos la misma separación entre ellas en los dos ojos.

Paso 8. Coloreado del iris

Para que los ojos queden realistas, se debe colorear siempre la parte de arriba y el
contorno del iris más oscuro que el color del iris, de esta forma se le da profundidad
a la mirada. Los ojos se pueden colocar de lado, centrados, mirando hacia arriba...
La expresión del ojo debe corresponderse con la de las cejas, sino podría quedar raro.

Paso 9. Detalles del iris

El iris tiene lineas de distinto color que van de la pupila al exterior, para matizar estas
 lineas, podemos elegir un color más oscuro al iris, más claro o incluso ambos. En
este caso he elegido ambos haciendo una linea si una no de color azul marino y azul
casi blanco.

Para que no quede un color tan azul, he añadido un poco de amarillo puro en el centro
con lineas muy cortas:

Paso 10. Pupila y brillo

La pupila y sobretodo el brillo del ojo recomiendo siempre hacerlo con pintura acrílica
ya que queda mucho más natural. La pupila es un simple círculo negro en medio
 del iris, con el pincel 5/0 es más sencillo de hacer. Para los brillos simplemente se
 añaden círculos en zonas donde el ojo recibiría luz.

Paso 11. Barniz brillante y mate

Para fijar el diseño y que no se vaya con agua, se le da una capa de barniz mate a
 las zonas mate o se rocía la cara con sellador. Si queremos dar brillo en ojos y
labios, se utiliza barniz brillante. Hay que esperar a que la pintura esté totalmente
 seca para barnizar, ya que son materiales al agua y pueden disolver la pintura. Este
es el resultado final después de aplicar los barnices:

7. Restauración

7.1 Restauración de cuello

Materiales:

- Muñeca con el cuello roto

- Alicates o pinzas

- Masilla epoxi

- Alcohol

- Guantes

- Herramientas de moldeo o palillo de madera

- Pintura acrílica

- Pincel

El cuello roto en una Barbie es un problema muy frecuente en muñecas antiguas.
Para poder arreglar este problema, necesitamos masilla epoxi. 

El primer paso (después de la limpieza), es sacar la clavija que sujeta la cabeza al
cuello, que en la mayoría de casos esta dentro de la cabeza de la muñeca:

Con la ayuda de pinzas o alicates, damos la vuelta a la clavija para facilitar su
 extracción, y la retiramos con los alicates.

Si tienes problemas para sacar la clavija, siempre puedes calentar la cabeza con
agua caliente o con un secador de aire caliente hasta ablandar el vinilo y sacar la
clavija con un alicate.

A continuación se procede a colocar la clavija en el cuello de la muñeca:

El siguiente paso es empezar a amasar la masilla para reconstuir el trozo de
cuello que falta. Antes utilizaba la masilla epoxi de Ceys, es bicomponente y suele
comprarse en pequeñas cantidades en ferreterías a un precio bastante elevado
 para la poca cantidad que es. Hace un tiempo buscando otro sistema encontré la
 masilla epoxi especial para moldeo, de la misma calidad pero en gran cantidad
y a buen precio, de la marca Ferocast. Esta distribuidora es de Madrid y allí
tienen una pequeña tienda con varios materiales de bellas artes y además se
 puede pedir por internet.

Para hacer la masilla, cogeremos una pizca de la parte A y la misma cantidad de la
parte B y las mezclaremos hasta que quede un solo color:

Se hace un churro fino para rellenar el hueco de la clavija (si tiene) y se rellena
todo el espacio de dentro del cuello. Con la ayuda del alcohol, podremos ablandar
más la masilla si cuesta mucho.

El último paso del moldeado es quitar la masilla sobrante con la ayuda de herramientas
de moldeo o un palillo de madera. Sobretodo hay que tener en cuenta que entre la
clavija y el cuello debe haber un espacio para colocar la cabeza de la muñeca, sino
no encajará bien:

Después de dejar secar el producto, un mínimo de 12 horas, se procede a pintar el
cuello. Conseguir el tono adecuado es muy difícil pero si la rotura no es muy grande
ni se verá al colocar la cabeza:

Recomiendo no hacer esta restauración si se tiene un cuerpo compatible con la cabeza
 que queremos colocar. Normalmente es mejor reemplazar el cuerpo por uno nuevo.
En este caso yo he restaurado porque no tengo repuesto para una Barbie con ese tono
de piel. Hay que tener en cuenta que una vez hecho esto, la cabeza no tendrá la
 movilidad original, solo la podrá girar, pero no inclinar. También recomiendo que
una vez colocada la cabeza, no se vuelva a sacar más, ya que podría debilitarse el
cuello y romper por otra parte.